EL2 epoxy lamineerhars

Ja, maar het wordt ten zeerste aanbevolen om gespecialiseerde 'poedergebonden' chopped strand mat te gebruiken. Dit komt omdat conventionele hakselmat 'emulsiegebonden' is, wat afhankelijk is van styreen en oplosmiddelen in de hars om de binding af te breken. Epoxy heeft deze oplosmiddelen niet. Daarom is gespecialiseerde 'poedergebonden' chopped strand mat nodig omdat de poederbinding wordt afgebroken door de vloeistof zelf.

De meeste uitgeharde epoxyharsen hebben zelfdovende eigenschappen, maar geen van onze epoxyharsen heeft formele 'brandklasse'-gegevens omdat ze niet ontworpen zijn als opzwellende of brandvertragende harsen. De wapening die je gebruikt heeft ook invloed op de brandvertraging van het eindproduct.

Als je specifiek brandvertragende onderdelen wilt maken, raad ik je aan een gespecialiseerde opzwellende hars te gebruiken - houd er wel rekening mee dat deze harsen over het algemeen inerte vulstoffen bevatten die de mechanische prestaties in zekere mate in gevaar brengen.

Zoals met veel uithardingscycli voor harsen, is de uithardingscyclus voor onze EL2 en IN2 epoxyharsen niet te gevoelig en een reeks van verschillende uithardingscycli zal goede resultaten opleveren, in het bijzonder verbeterde mechanische prestaties en verhoogde HDT/bedrijfstemperatuur. Het naharden van onderdelen die gebruikt zullen worden bij of blootgesteld zullen worden aan hoge bedrijfstemperaturen (zoals motorkappen in direct zonlicht, onderdelen in de motorruimte, onderdelen in het auto-interieur etc.) wordt sterk aanbevolen om vervorming van de onderdelen te voorkomen wanneer ze in gebruik worden genomen en deze hogere temperaturen zullen ervaren.

Waar mogelijk moeten onderdelen in de mal worden nagehard om vervorming te verminderen en de oppervlakteafwerking te verbeteren (d.w.z. doordrukken verminderen). Bij het post-curen van onderdelen in de mal is het belangrijk om ze te post-curen zonder ze te ontvormen (dus niet ontvormen en ze dan terug in de mal plaatsen), anders kun je vreemde patronen op het oppervlak krijgen waarbij sommige delen in direct contact met het maloppervlak zijn uitgehard en andere niet.

Een eenvoudige en zeer effectieve post-cure cyclus met de IN2 infusiehars (of EL2 epoxy lamineerhars) is als volgt:

CYCLUS #1 GESCHIKT VOOR DE MEESTE SITUATIES

1. 24 uur bij kamertemperatuur
2. 6bij 60

Als je problemen ondervindt met de oppervlakteafwerking (vage doordruk), dan kun je experimenteren met een langzamere 'ramp rate':

CYCLUS #2 VOORGESTELD VOOR SUBTIELE VERBETERINGEN VAN DE OPPERVLAKTEAFWERKING

1. 24 uur bij kamertemperatuur
2. 2bij 40
3. 2bij 50
4. 5bij 60

Als je de HDT van het afgewerkte onderdeel hoger wilt maken, kun je de uitharding als volgt verhogen tot maximaal 80°C:

CYCLUS #3 AANBEVOLEN VOOR HOOGST MOGELIJKE HDT/BEDRIJFSTEMPERATUUR

1. 24 uur bij kamertemperatuur
2. 2bij 40
3. 2bij 50
4. 2bij 60
5. 2bij 70
6. 4bij 80

Dit zijn allemaal slechts suggesties. De meeste situaties vragen gewoon om optie #1; 6 uur uitharden bij 60°C. Veel klanten vinden ook dat ze kunnen afzien van de 24 uur uitharding bij omgevingstemperatuur en gewoon pas geïnfuseerde onderdelen in de oven kunnen plaatsen om te beginnen met uitharden, maar dit is iets waar je zelf mee moet experimenteren. Bij de meeste harssystemen wordt over het algemeen de voorkeur gegeven aan een uitharding bij omgevingstemperatuur vóór post-cure.

Niet-uitgeharde harsen worden geclassificeerd als gevaarlijke goederen en moeten op de juiste manier worden afgevoerd. Voor huishoudelijke gebruikers heeft het plaatselijke recyclingcentrum meestal een afvalverwijderingsdienst voor dergelijke chemicaliën of containers.

Omdat uitgeharde harsen inert zijn en veilig kunnen worden weggegooid, is het vaak het makkelijkst om onnodige of verouderde hars en verharder samen te mengen om ze uit te harden. Eenmaal uitgehard kunnen ze met het gewone afval worden weggegooid.

In tegenstelling tot andere harssystemen zoals polyester of vinylester, is het bij epoxy heel belangrijk om de mengverhoudingen nauwkeurig te krijgen. Als je de mengverhouding een klein beetje verkeerd hebt (laten we zeggen een paar gram op een kleine mix) dan zal de hars nog steeds uitharden, maar de mechanische eigenschappen zullen niet zo goed zijn als ze zouden zijn geweest als de mengverhouding precies goed was geweest. Als je er echter meer dan een paar gram naast zou zitten, dan zou je kunnen merken dat de hars niet goed hard is als hij is uitgehard en/of dat de afwerking plakkerig is. Dit zou resulteren in een veel zwakkere reparatie en moet worden vermeden door zorgvuldig te meten.

Nee, we zouden geen epoxyharsen aanraden voor de bekleding van een brandstoftank. Over het algemeen zijn epoxies goed bestand tegen benzine en veel van de chemicaliën en additieven die in pompbrandstof worden aangetroffen. Het is echter bekend dat ethanol in brandstof na verloop van tijd problemen kan veroorzaken en daarom moeten in plaats daarvan gespecialiseerde harsen voor tankbekleding worden gebruikt (vaak op basis van novalac vinylester). Een dergelijk product is GTS 1750 dat wordt verkocht door Caswell Europe.

Nee, deze epoxy tast net als andere epoxies geëxpandeerd polystyreen niet aan.

We hebben geen specifieke FDA (of vergelijkbare) goedkeuring voor dit harssysteem gekregen, dus als je deze platen commercieel zou willen maken, dan zou je of een plaat moeten maken met dit harssysteem en het vervolgens moeten laten testen en goedkeuren dat het veilig is voor gebruik in levensmiddelen, of een ander harssysteem moeten gebruiken dat specifiek is goedgekeurd voor gebruik in levensmiddelen. Gemengd en volledig en goed uitgehard zou het resulterende plastic stabiel en niet-toxisch moeten zijn, maar er zouden testen nodig zijn om dit te bewijzen. Wat betreft de vaatwasmachinebestendigheid: een vaatwasmachine is een zeer agressieve omgeving (schurend, hoge temperaturen, bijtend) en dus denk ik dat het voor elk harssysteem behoorlijk moeilijk zou zijn. Voer gerust je eigen tests uit, maar ik zou sterk aanraden om een koolstofvezelplaat niet als 'vaatwasmachinebestendig' op de markt te brengen.

Boven de HDT van een harssysteem zal het iets zachter worden en zullen de mechanische eigenschappen beginnen af te nemen, maar een thermohardende kunststof (zoals epoxy) is GEEN thermovormbare kunststof, dus het zal niet weer zodanig gaan vloeien dat je het uit je onderdeel zou kunnen smelten. Het zal eerder een beetje zacht worden en dan mogelijk weer brozer voordat het uiteindelijk gaat branden als je de temperatuur te hoog maakt. Het lijkt mij dat je een thermovormbare kunststof (ook wel thermoplast genoemd) nodig hebt met een relatief laag smeltpunt. Ik zou iets als PCL voorstellen.

Een post-cure bij verhoogde temperatuur is niet vereist voor onderdelen gemaakt met epoxyhars, maar post-curing verbetert de mechanische eigenschappen van de hars (en dus het onderdeel) en als je dus de middelen hebt om het te doen, is het zeker aan te raden. Een groot voordeel van het naharden van epoxy is dat je de HDT (warmtevervormingstemperatuur) van het onderdeel verhoogt, wat betekent dat het minder snel zacht wordt of vervormt bij hogere temperaturen. Dit kan vooral belangrijk zijn voor onderdelen zoals een voertuigpaneel (bijv. motorkap) dat erg heet kan worden in de zon. Zonder nabehandeling is de kans groot dat het onderdeel zichzelf 'ter plekke' zou nabehandelen wanneer het in direct zonlicht staat, waardoor de hars zachter kan worden, kan uitzakken en vervolgens opnieuw kan uitharden. Als dit gebeurt met een gemonteerd onderdeel, zal de oppervlakteafwerking waarschijnlijk vervormen. Een onderdeel dat voor de installatie is uitgehard, heeft dit probleem niet.

Epoxyharsen hebben heel weinig geur en het is dus heel goed mogelijk om ze binnenshuis te gebruiken (d.w.z. in je huis) zonder iemand van streek te maken. De hars is bijna volledig geurloos en de verharder heeft een ammoniakgeur die niet echt doordringt of blijft hangen.

In dit opzicht zijn epoxies heel anders dan polyester en vinylester hars die een zeer sterke geur hebben en niet echt binnenshuis gebruikt kunnen worden. Zoals altijd moet je nog steeds de veiligheidsmaatregelen in acht nemen en zorgen voor voldoende ventilatie van je werkgebied.

Hoewel uitgeharde epoxies over het algemeen ongevaarlijk zijn, heeft geen van de producten die we hebben een voedselveiligheidscertificaat en kunnen we het gebruik ervan met voedingsmiddelen dus niet aanbevelen.

Wij raden aceton aan. De kwasten moeten worden gereinigd voordat de hars is uitgehard. Als je geen aceton kunt krijgen, kun je ook spiritus of zuivere alcohol gebruiken.

Heel simpel gezegd kun je 1 kg Epoxyhars zien als 1 liter. Als je echt precies wilt zijn (bijvoorbeeld als je de hars en de verharder op volume wilt mengen en niet op gewicht (wat we niet aanraden omdat het onnodig ingewikkeld is), dan kun je de relatieve dichtheid van de hars en de verharder, en het gemengde product, vinden op het technische informatieblad.

We kunnen elke hoeveelheid hars naar Portugal sturen. We gebruiken TNT Road service. Om de verzendkosten voor een item te weten te komen, voeg je het gewoon toe aan je winkelmandje en klik je op de knop 'Verzending schatten' op de pagina van het winkelmandje. De prijs wordt dan getoond zodra je het land hebt gekozen waarheen je wilt verzenden (Portugal).

De B-fase van de uitharding is wanneer de hars voldoende is uitgehard om stevig maar nog steeds kleverig te zijn. Bij aanraking met een gehandschoende vinger moet de hars kleverig aanvoelen maar geen resten achterlaten op de handschoen.

Epoxy is gevoelig voor lage temperaturen, dus we zouden niet proberen om de hars uit te harden bij zeer lage temperaturen, zoals onder 15 °:C. Bij die temperaturen zal de uithardingstijd aanzienlijk worden verlengd. Bij die temperaturen wordt de uithardingstijd aanzienlijk verlengd.

Een van de belangrijkste problemen veroorzaakt door lage temperaturen (veel lager dan 20°C) is dat de hars aanzienlijk dikker wordt, wat het vermogen om zichzelf te ontgassen na het gieten beïnvloedt.

Bovendien zijn uithardende epoxies hydroscopisch, dus de omgeving met lage temperaturen kan de hars kwetsbaar maken voor het absorberen van vocht, vooral als de omgeving relatief vochtig is of een hoge luchtvochtigheid heeft, zoals in sommige werkplaatsen buitenshuis of garages thuis.

Voor de beste resultaten raden we daarom altijd aan om te werken in een omgeving van 20°C of hoger.

Yes, the EL2 laminating resin can certainly be used with composites shrink tape, in fact it's a general purpose laminating epoxy and so open 'hand-layup', vacuum bagging, shrink wrapping and many other processes are all suitable. It's actually EL2 laminating epoxy that we include in our Fishing Pole Repair Kit and in this process composites shrink tape is wrapped around the repair which is made using the EL2 resin.

EL2 is not suited to forged carbon due to its viscosity.  Also it is limited to 80C.  The EL160 will go to 160C with an oven post cure which may be more suitable. 

Hello! I’m making a single structural part in carbon fiber. The part has no draft angles so it would traditionally need a two or three part mould. To simplify the process I was thinking about hand-laminating multiple layers of 2x2 twill (possibly the stabilised version) on the outside of a high density extruded polystyrene foam mould, then using acetone to dissolve the foam after the resin has cured. Would the EL2 be suitable for this kind of a process?

Yes, you could certainly use the EL2 Laminating Epoxy for this application. Once fully cured EL2 has excellent chemical resistance so wouldn't be affected by the acetone. You do need to make sure it is fully cured though before you expose it to acetone so be patient and don't try to dissolve that core too soon.

A really good tip for this process is to slice the polystyrene core in two (lengthways, in slightly opposite wedge shapes) and then wrap some release film (like R210 Release Film) around it, before you then do the layup around the outside, directly onto the release film. Once the resin has cured, you can usually push the two 'wedge' halves in opposite directions and then just remove them whole, without any messy dissolving. If you can't, it's still easier to extract the foam if there's a release film between it and the cured composite. And finally, if you did need to dissolve it out, the release film keeps the acetone away from your laminate; although not necessary, this can't be a bad thing.

and want to know which resin will perform better in cold conditions still allowing flex without fractures during repetitive use?

Our EL2 is a good performing resin in very cold conditions and still maintains the necessary flex for use on ski's and snowboards. Unlike some other resins, it does not become brittle.

We would not recommend attempting to thin the EL2 resin as it is likely to be damaged in the process. Our IN2 Epoxy Infusion Resin already has a considerably lower viscosity than the EL2, so would be a better resin to use in this case.

Generally, correctly used and fully cured epoxies are therefore would not have any reaction (or cause any contamination) of the water. However, we would recommend consulting an aquatic specialist to be sure or use a specifically tested 'aquarium safe' resin system.

Yes our EL2 is quite commonly used in this fashion for instruments as well as sporting equipment. As long as the wood laminate strips have a good key, the resin will bond very well.

Yes, our EL2 laminating resin is commonly used on model aircraft to laminate light weight fibreglass skins with and is perfectly suited to the task.

No, we would not recommend EL2 as a pourable coating resin. The resin itself is quite clear when cured, even when quite thick but this resin is not designed as a pourable clear coating resin such as you're describing, mainly because if you pour EL2 and leave it to settle, when it cures the surface won't be quite as flat and glossy as you would want for picture coating. Instead, we would suggest using our ArtResin Clear Epoxy Coating Resin.

If you're looking to add a beautifully clear, glossy, UV stable coating to your artwork, photos or other creative projects then world-renowned ArtResin offers unsurpassed performance coupled with incredible ease-of-use for perfect results, every time. If you do experiment with coating over pictures then it's important to seal certain types of picture first using PVA glue before applying the resin, otherwise the resin can 'wet them out' spoiling the appearance.

Yes, certainly. We would recommend our EL2 for making repairs to any damaged composite boat. Being an epoxy it will bond well to the existing hull, whether that's been made using epoxy, polyester or vinylester resin so you have no concerns there. Also, being a high performance resin you'll get a really strong repair.

The EL2 resin would be suitable for glass, carbon or carbon/kevlar laminates.

You could use this as a rod-finish but our Epoxy Coating Resin would make a better choice. It cures with a cleaner, glossier finish than other epoxies.

Our EL2 is actually quite a clear epoxy system although it's not really designed as a clear casting resin. My suggestion would be to use our Waterclear Polyurethane Casting Resin to make an indicator lamp. You could add a few drops of our Translucent Resin Tinting Pigments to get the perfect orange or red tint if you needed it. The Waterclear PU is designed for casting and is also totally UV stable.

EL2 is from the new generation of UV resistant epoxies but, in common with all epoxies, it is not 100% UV stable. To make an epoxy completely UV stable you would need to finish it with something like a 2k lacquer/clear coat. For an application like a kite-board however where the part won't be subjected to prolonged exposure (in the same way that something like a car bonnet would be) then I would not expect any problems at all, even without a clearcoat/lacquer.

We state the shelf-life of all our epoxy resins as 12 months from the date of purchase. In reality, the shelf-life of the resin is actually a lot longer than that of the hardener; the EL2 resin for example is perfectly useable after up to 3 years from manufacture whereas the hardener will start to deteriorate noticeably much after the 12 months.

Yes our EL2 Epoxy Laminating Resin has been successfully used on model aircraft wings and fuselages either as a coating or when laminating the skin itself. The resin’s good mechanical properties and good wetting out characteristics are ideally suited for such applications.

Yes, and it works well for this purpose. EL2 will wet-out the fibreglass very well and cures virtually clear. Ideally, we would then recommend rubbing back the surface and finishing it with a lacquer or varnish for a really glossy finish with good UV stability.

Yes, EL2 bonds well to Polyester resin (i.e. typical fibreglass) given the appropriate preparation. In most cases, thoroughly cleaning the surface and keying it with a coarse abrasive paper will provide a suitable surface for the epoxy to achieve a good bond.

EL2 is designed as a laminating resin and not a casting resin so anything over 1mm thick in one pour and you could run into problems with the resin exotherming (getting too hot during the cure). Using the SLOW hardener would help a lot and, although not designed as a casting resin, a 5mm thick cast should be possible without exotherm problems.If you are after a water clear casting resin then we suggest you look at our Water Clear Polyurethane Casting Resin.

EL2 is intended as a laminating resin which means it would normally be being used to wet out a woven fabric (carbon, glass etc.) and when used like this it can be used to laminate up vertical surfaces without excessive draining. If you tried to use EL2 more like a coating resin or a gelcoat then it would tend to drain off vertical surfaces unless you made it more thixotropic by mixing in a small amount ofFumed Silica Thixotropic Powder.

Yes, our EL2 works very well for laminating natural fibres such as the fibres found in our Biotex Dry Natural fibre range.

Our EL2 is suitable for both wet lay projects and vacuum bagged projects.

EL2 can be overcoated when dry with no issues as long as the surface is properly prepared. A good key with 120 Grit sandpaper and thorough clean should ensure the surface is ready to overcoat.

Yes certainly. By coating a layer of resin over the part, it will likely fill and smooth the overall surface and also seal the MDF so it's no longer permeable/porous. Most modern paints will adhere to epoxy resin once it has been keyed with sandpaper and thoroughly cleaned and de-greased.

Yes EL2 will bond to and cure when used over/with Epoxy Mould Making Putty. This can be quite useful if you want to back up your putty based mould with additional reinforcement or help seal the surface for a tidier finish or stronger mould.