GlassCast 10 transparant epoxy giethars

Ja, dat kan. Zodra het 10/150 oppervlak is uitgehard tot een B-fase, kan je GlassCast 3 er rechtstreeks op gebruiken. Als het oppervlak volledig is uitgehard, schuur het dan met korrel 120 en maak het grondig schoon voordat je de hars giet. Voor een mooie gladde afwerking heb je ongeveer 2 kg per vierkante meter nodig om ervoor te zorgen dat er genoeg hars is om zichzelf gelijkmatig te egaliseren. GlassCast 3 op deze manier gebruikt zal een hoogglans en gladde afwerking geven die niet verder gepolijst moet worden.

Helaas zijn de harsen uit de GlassCast reeks NIET ontworpen om tijdens het gebruik te worden verdund.

De hars lost een 3D-geprinte mal (gemaakt met een van de standaard polymeren) niet op, maar u moet wel nadenken over hoe u het oppervlak van de mal gaat afdichten. 3D geprinte objecten hebben vaak een vrij grof oppervlak dat moeilijk te verwijderen is, zelfs met een lossingsmiddel. Afhankelijk van hoe grof dit oppervlak is, moet je de mal misschien specifiek afdichten of coaten met iets. Als je alleen voor een lossingsmiddel kiest, raad ik aan om iets als ons Easy-Lease chemisch lossingsmiddel te gebruiken, maar breng een groot aantal lagen aan (misschien 10+) om een goede opbouw van de vaste stoffen in het lossingsmiddel te krijgen. Deze zouden moeten helpen om de grofheid van het oppervlak op te vullen. Je moet dit echter testen omdat het echt afhangt van de resolutie van je printer, het gebruikte polymeer en de afwerking die je erop hebt gedaan.

We zouden deze hars niet aanraden voor het gieten over projecten zoals een pennenvloer. We hebben echter de perfecte hars die speciaal voor deze toepassing is ontworpen, onze GlassCast Clear Epoxy Surface Resin.

Onze GlassCast is een opmerkelijke heldere epoxyhars die speciaal is ontwikkeld om een mooi, slijtvast, glanzend oppervlak te bieden voor tafelbladen, barbladen, decoratieve vloereffecten, meubels en creatieve projecten, waaronder projecten zoals je muntenvloer. De afwerking is zeer helder en heeft een hoog niveau van UV-bestendigheid, dus het zou er nog jaren fantastisch uit moeten zien.

Alle milde zeep en detergenten zijn goed voor het reinigen van GlassCast hars. Probeer sterke zuren of basen of nette schoonmaakmiddelen te vermijden omdat deze de afwerking van het oppervlak dof kunnen maken.

In ongemengde toestand (d.w.z. een fles hars en een fles verharder) moeten beide delen als giftig worden beschouwd en op de juiste manier worden behandeld (draag handschoenen en oogbescherming, werk in een geventileerde ruimte, niet inslikken, enz.) Als de hars en verharder eenmaal goed gemengd en volledig uitgehard zijn, is het eindresultaat een stabiele en inerte kunststof die niet giftig is. Niet-giftig zijn is iets anders dan FDA goedgekeurd of 'voedselveilig', dus we raden niet aan om bekers of borden te maken, maar als algemene beschrijving is het uitgeharde eindresultaat gewoon een stabiel plastic materiaal.

De GlassCast-reeks van producten is niet ontworpen voor permanent gebruik buitenshuis. Hoewel de GlassCast-harsen een zeer hoog niveau van UV-bestendigheid hebben, betekenen de zeer hoge niveaus van UV-blootstelling en de verscheidenheid aan gure weers- en omgevingsomstandigheden dat de hars zou degraderen bij permanent gebruik buitenshuis.

Natuurlijk kunnen we de hars en verharder apart verkopen als je extra van een van beide nodig hebt. Hoewel dit niet op de website staat, kunnen we dit telefonisch doen of je kunt ons mailen en dan sturen we je een factuur met de juiste hoeveelheden erop. De verharder voor elk van de GlassCast producten is uniek voor dat product. Het gebruik van verharders van andere harssystemen zal ernstige uithardingsproblemen veroorzaken of het kan zelfs helemaal niet uitharden.

Al onze epoxyharsen (inclusief het GlassCast-assortiment) zijn veilig voor gebruik en lossen NIET op in piepschuim of ander schuim op basis van piepschuim.

Hoewel volledig uitgeharde epoxy's inert zijn en waarschijnlijk geen gevaar opleveren, is geen van de harsen uit het GlassCast assortiment officieel gecertificeerd voedselveilig en daarom kunnen we het gebruik ervan niet aanbevelen als het product gecertificeerd voedselveilig moet zijn.

Zolang de verf volledig is opgedroogd, verwachten we dat er geen problemen zullen zijn met het GlassCast-gamma dat over de watergedragen verf wordt aangebracht.

Hoi Nicole, dit hangt een beetje af van de manier waarop je die totale diepte aanmaakt. Over het algemeen wordt bloemconserveringsgietwerk gedaan in minstens 2 gietbeurten, vaak meer. Op zijn minst wordt de eerste gieting meestal gebruikt om een duidelijke 'plank' te maken waarop de bloem kan worden geplaatst, zodat hij in het uiteindelijke gietstuk lijkt te zweven.

Als je meerdere gietingen doet voor een gietstuk dat in totaal 7 cm dik zal zijn, dan zal het waarschijnlijk betekenen dat geen enkele gieting het maximum van 50 mm (per gieting) voor GlassCast 50 overschrijdt (bij het gieten in een mal) en dus kun je GlassCast 50 gebruiken.

Als je echter de hele diepte (50 mm of meer) in een enkele gieting wilt doen, moet je de GlassCast 50 PLUS kiezen. Met de 50 PLUS kun je tot 100 mm gieten (in een mal) in één gieting met een kleiner risico op oververhitting van de hars tijdens het uitharden. Dit maakt het geweldig voor grote/diepe gietingen en zou het een goede keuze maken voor 50-70mm bloemconservaties, maar het nadeel is dat het veel langer duurt om uit te harden; ongeveer 7 dagen in vergelijking met 48 uur voor GlassCast 50.

Niet-uitgeharde harsen worden geclassificeerd als gevaarlijke goederen en moeten op de juiste manier worden afgevoerd. Voor huishoudelijke gebruikers heeft het plaatselijke recyclingcentrum meestal een afvalverwijderingsdienst voor dergelijke chemicaliën of containers.

Omdat uitgeharde harsen inert zijn en veilig kunnen worden weggegooid, is het vaak het makkelijkst om onnodige of verouderde hars en verharder samen te mengen om ze uit te harden. Eenmaal uitgehard kunnen ze met het gewone afval worden weggegooid.

In tegenstelling tot andere harssystemen zoals polyester of vinylester, is het bij epoxy heel belangrijk om de mengverhoudingen nauwkeurig te krijgen. Als je de mengverhouding een klein beetje verkeerd hebt (laten we zeggen een paar gram op een kleine mix) dan zal de hars nog steeds uitharden, maar de mechanische eigenschappen zullen niet zo goed zijn als ze zouden zijn geweest als de mengverhouding precies goed was geweest. Als je er echter meer dan een paar gram naast zou zitten, dan zou je kunnen merken dat de hars niet goed hard is als hij is uitgehard en/of dat de afwerking plakkerig is. Dit zou resulteren in een veel zwakkere reparatie en moet worden vermeden door zorgvuldig te meten.

Nee, we zouden geen epoxyharsen aanraden voor de bekleding van een brandstoftank. Over het algemeen zijn epoxies goed bestand tegen benzine en veel van de chemicaliën en additieven die in pompbrandstof worden aangetroffen. Het is echter bekend dat ethanol in brandstof na verloop van tijd problemen kan veroorzaken en daarom moeten in plaats daarvan gespecialiseerde harsen voor tankbekleding worden gebruikt (vaak op basis van novalac vinylester). Een dergelijk product is GTS 1750 dat wordt verkocht door Caswell Europe.

Nee, deze epoxy tast net als andere epoxies geëxpandeerd polystyreen niet aan.

We hebben geen specifieke FDA (of vergelijkbare) goedkeuring voor dit harssysteem gekregen, dus als je deze platen commercieel zou willen maken, dan zou je of een plaat moeten maken met dit harssysteem en het vervolgens moeten laten testen en goedkeuren dat het veilig is voor gebruik in levensmiddelen, of een ander harssysteem moeten gebruiken dat specifiek is goedgekeurd voor gebruik in levensmiddelen. Gemengd en volledig en goed uitgehard zou het resulterende plastic stabiel en niet-toxisch moeten zijn, maar er zouden testen nodig zijn om dit te bewijzen. Wat betreft de vaatwasmachinebestendigheid: een vaatwasmachine is een zeer agressieve omgeving (schurend, hoge temperaturen, bijtend) en dus denk ik dat het voor elk harssysteem behoorlijk moeilijk zou zijn. Voer gerust je eigen tests uit, maar ik zou sterk aanraden om een koolstofvezelplaat niet als 'vaatwasmachinebestendig' op de markt te brengen.

Boven de HDT van een harssysteem zal het iets zachter worden en zullen de mechanische eigenschappen beginnen af te nemen, maar een thermohardende kunststof (zoals epoxy) is GEEN thermovormbare kunststof, dus het zal niet weer zodanig gaan vloeien dat je het uit je onderdeel zou kunnen smelten. Het zal eerder een beetje zacht worden en dan mogelijk weer brozer voordat het uiteindelijk gaat branden als je de temperatuur te hoog maakt. Het lijkt mij dat je een thermovormbare kunststof (ook wel thermoplast genoemd) nodig hebt met een relatief laag smeltpunt. Ik zou iets als PCL voorstellen.

Een post-cure bij verhoogde temperatuur is niet vereist voor onderdelen gemaakt met epoxyhars, maar post-curing verbetert de mechanische eigenschappen van de hars (en dus het onderdeel) en als je dus de middelen hebt om het te doen, is het zeker aan te raden. Een groot voordeel van het naharden van epoxy is dat je de HDT (warmtevervormingstemperatuur) van het onderdeel verhoogt, wat betekent dat het minder snel zacht wordt of vervormt bij hogere temperaturen. Dit kan vooral belangrijk zijn voor onderdelen zoals een voertuigpaneel (bijv. motorkap) dat erg heet kan worden in de zon. Zonder nabehandeling is de kans groot dat het onderdeel zichzelf 'ter plekke' zou nabehandelen wanneer het in direct zonlicht staat, waardoor de hars zachter kan worden, kan uitzakken en vervolgens opnieuw kan uitharden. Als dit gebeurt met een gemonteerd onderdeel, zal de oppervlakteafwerking waarschijnlijk vervormen. Een onderdeel dat voor de installatie is uitgehard, heeft dit probleem niet.

Epoxyharsen hebben heel weinig geur en het is dus heel goed mogelijk om ze binnenshuis te gebruiken (d.w.z. in je huis) zonder iemand van streek te maken. De hars is bijna volledig geurloos en de verharder heeft een ammoniakgeur die niet echt doordringt of blijft hangen.

In dit opzicht zijn epoxies heel anders dan polyester en vinylester hars die een zeer sterke geur hebben en niet echt binnenshuis gebruikt kunnen worden. Zoals altijd moet je nog steeds de veiligheidsmaatregelen in acht nemen en zorgen voor voldoende ventilatie van je werkgebied.

Hoewel uitgeharde epoxies over het algemeen ongevaarlijk zijn, heeft geen van de producten die we hebben een voedselveiligheidscertificaat en kunnen we het gebruik ervan met voedingsmiddelen dus niet aanbevelen.

Wij raden aceton aan. De kwasten moeten worden gereinigd voordat de hars is uitgehard. Als je geen aceton kunt krijgen, kun je ook spiritus of zuivere alcohol gebruiken.

Heel simpel gezegd kun je 1 kg Epoxyhars zien als 1 liter. Als je echt precies wilt zijn (bijvoorbeeld als je de hars en de verharder op volume wilt mengen en niet op gewicht (wat we niet aanraden omdat het onnodig ingewikkeld is), dan kun je de relatieve dichtheid van de hars en de verharder, en het gemengde product, vinden op het technische informatieblad.

We kunnen elke hoeveelheid hars naar Portugal sturen. We gebruiken TNT Road service. Om de verzendkosten voor een item te weten te komen, voeg je het gewoon toe aan je winkelmandje en klik je op de knop 'Verzending schatten' op de pagina van het winkelmandje. De prijs wordt dan getoond zodra je het land hebt gekozen waarheen je wilt verzenden (Portugal).

De B-fase van de uitharding is wanneer de hars voldoende is uitgehard om stevig maar nog steeds kleverig te zijn. Bij aanraking met een gehandschoende vinger moet de hars kleverig aanvoelen maar geen resten achterlaten op de handschoen.

Epoxy is gevoelig voor lage temperaturen, dus we zouden niet proberen om de hars uit te harden bij zeer lage temperaturen, zoals onder 15 °:C. Bij die temperaturen zal de uithardingstijd aanzienlijk worden verlengd. Bij die temperaturen wordt de uithardingstijd aanzienlijk verlengd.

Een van de belangrijkste problemen veroorzaakt door lage temperaturen (veel lager dan 20°C) is dat de hars aanzienlijk dikker wordt, wat het vermogen om zichzelf te ontgassen na het gieten beïnvloedt.

Bovendien zijn uithardende epoxies hydroscopisch, dus de omgeving met lage temperaturen kan de hars kwetsbaar maken voor het absorberen van vocht, vooral als de omgeving relatief vochtig is of een hoge luchtvochtigheid heeft, zoals in sommige werkplaatsen buitenshuis of garages thuis.

Voor de beste resultaten raden we daarom altijd aan om te werken in een omgeving van 20°C of hoger.

Yes, you can do an oven post cure of the coasters. The reason a post cure is helpful is that epoxy resins like these have a very long tail end of the cure when cured only room temperature. This means that over several weeks, the properties of the resin - including heat resistance - will develop as the resin cures fully. Typically after 7 days most of the resin is cured, however the post cure process will improve on that further as well as speeding up the process.

To do the post cure, you need access to an oven which has a reasonably accurate temperature control. The actual post cure cycle is to initially cure the resin for 24 hours at room temperature, followed by curing in the oven at 60° for 16 hours. Once allowed to cool to room temperature, the coasters will then be ready for use. Doing this post cure will give a heat distortion temperature of around 55 - 58°C which means you even less likely to get rings or marks from hot cups or plates.

If you are unable to get access to an oven for post curing, the resin does still perform well after allowing the resin a full 7 day cure at room temperature. Following a full 7 day cure, a very subtle ring may still be left by leaving an extremely hot cup to stand on the surface of the resin, this mark is slight and can usually only be seen if the surface reflection is inspected closely. Customers who use this resin for drinks coasters report that the marking is almost un-noticeable in practical applications and continue to use GlassCast commercially for coaster applications.

Both parts of the material (the resin and the hardener) are in bottles which are much bigger than they really need to be but that is because we have to use special UN approved bottles and packaging for resins and other Dangerous Goods and there are only so many sizes of these available. The weight on the bottle applies to the weight of the contents and the combined weight of the resin (Part A) and the hardener (Part B) equal the total kit weight.

Hi Andrew, that's a good question. We tend to think of pen blank dimensions being a little less than the 20-25mm you're describing and in many cases there is a 'core' down the middle of the blank mould which means the resin doesn't occupy the full volume of the enclosure, which increases the section that can be cast without the resin overheating. When casting blanks that are more like 15mm, or a little larger if they have a hollow core, then in almost all circumstances you'd be fine using the GlassCast 10 and the higher reactivity would mean the blanks would cure more quickly (1 day compared to 2 or more) which for a lot of our customers is a significant advantage. However, if speed of cure is not really important, or you're casting blanks over 15mm or without a core then GlassCast 50 would be a better option. The two resins are identical, it's only the speed of the hardener that's different. In your case (20-25mm) it certainly sounds like GlassCast 50 would be the better option.

It would be possible to use the GlassCast 10 for a river table but the normal choice would be our GlassCast 50 Clear Epoxy Casting Resin product which was basically developed specifically for river table applications.

The reason why you would choose GlassCast 50 over GlassCast 10 for a river table is the thickness and size of the section. GlassCast 50 is designed for larger castings (up to 50mm thick in the right circumstances) whereas GlassCast 10 should not be cast in thicknesses more than 10mm, otherwise there is a danger that the resin could overheat during curing. If you check out the GlassCast 50 product page you'll find a whole host of information on using that product for a live edge river table.

We always recommend sealing a wood surface before coating with any of the GlassCast resins. This is because the resin can soak in displacing air and causing bubbles in the resin. Brushing a thin sealing coat of GlassCast over the wood and allowing it to fully cure will prevent this occurring. You would then just need to re-key the surface with sandpaper prior to your main GlassCast pour. Ordinarily you would use the same GlassCast product to seal with as the main pour.

... fill in cracks, knots and missing chunks in timber that is going to be turned on a lathe?

The choice of resin is down to the size of the cracks and chunks. For voids under around 10mm in size, then our GlassCast 10 is the product to use. For larger knots and voids greater than 10mm then we would recommend our GlassCast 50

The resin will reach its full cure after approximately 7 days.

Yes you can apply varnishes over the top of GlassCast 10. We would recommend giving the surface a light key and thorough clean to aid best adhesion.

Although it may work reasonably well, this is not the ideal resin for that purpose. For coating fishing lures, we would recommend our XCR Epoxy Coating Resin. This is specifically designed to provide a high gloss coating.

GlassCast 3 can be poured over both GlassCast 10 and GlassCast 50 to give a smooth finish without the need for further sanding and polishing. The epoxy surface will need to be keyed with a 240 grit abrasive paper and thoroughly cleaned prior to pouring the GlassCast 3.

Depending on the pebble size, then yest GlassCast 10 should work fine. If the pebbles are large and it is likely you will need a pour much greater than 10mm thick, then we would recommend using our GlassCast 50 which can be used for thicker pours.

Providing that the wetroom floor was fitted and used in the conventional way; i.e. it was occasionally wet and other times allowed to dry then - other than considerations around slipperiness - it should be OK to use GlassCast for this application.

Yes, steel brackets or other 'hard points' could be encapsulated into the lower portion of the pour either as is, or recessed into the wood for a flush finish. You would need to ensure the hidden surfaces are fully keyed on the plate to help with adhesion of the metal to the resin. Finally it would be necessary to drill and clean the threads with a tap to ensure the plate is effective.

The GlassCast 10 product you've identified would work well for this application however you'll need to add something to the resin to match the colour of the granite. If the granite is basically a solid colour (like black) then adding a solid epoxy colour pigment will be your best option. If the granite is more multi-coloured or speckled then of course this will make things more complicated, especially speckles which would be almost impossible to reproduce in a 3 dimensional repair and have a perfectly matching result. In this situation, it's sometimes actually better to cast a clear repair and let the granite behind show through the clear repair.

Because the damage is a chipped front edge, as well as the GlassCast 10 resin and pigment you will also need something to contain the resin whilst it cures. For this you could either use some of our Flash/Release Tape or cut a strip of polypropylene plastic and clamp/stick it in place whilst the resin cures. Finally, you might have a little flatting and polishing to blend the repair in perfectly.

GlassCast 10 is rated up to 50°C. This makes it unsuitable for use with very hot cups and plates. As such we would only recommend their use for decorative or colder temperature drink/plate use to prevent the part being damaged. Hot plates or cups may well leave a ring on the surface.

Yes the cured GlassCast 10 can be turned in a wood lathe and machined with woodworking tools in general. Allow a minimum of 48 hours to fully harden before machining begins.